Jag tar isär en 40 cc motor. Det som i princip skiljer den åt från en 31 cc är cylindervolymen. Men beakta att det är inte bara att plocka delar från en motor till en annan. Kan skilja på skruvar, gänger och mycket mer.

Anm. Isärplockningen är gjord på en nyligen inköpt motor där en massa godbitar var tagna och det var den första Autopedmotorn jag klöv. Fullt med frågor och svar.

Svänghjulets centrummutter saknas, och tittar man noga så sitter ena spolen lös också. Någon har varit före och knyckt skruvar och svänghjulsmutter.

Med hjälp av en särskild svänghjulsavdragare, så lossade svänghjulskåpan lätt. Tack Svenne!

Måtten för den invändiga gängan är M24x1,25. Kontrollera detta noga innan du tvingar ner något, det kan skilja.

 

Tänd- och elspole samt kondensator och brytare. Notera att alla skruvar är knyckta.

 

 

Den här prytteln satt lös, så den blir en utmaning att hitta platsen för nu. Samt att hitta alla skruvars dimensioner och platser. Sprängskiss, here I come….

NV på Raktesports forum svarar:

Det där ser väl ut som smörjfilten till svänghjulsnocken. Sitter skruvad i belysningsspolen.
Skruvarna till spolarna har jag för mig är m4 x 20 mm om inte minnet sviker. Ska sitta en fjäderbricka också.

Tack för det NV. Fick även en bild av Jim Lundberg, Classic Motor, som visar en mycket ren och fin tändplatta – med alla tillbehören på plats.

 

Efter att ha inhandlat 20 mm M4-skruv (blev dock med stjärnskalle) och testat att det fungerade, så hamnar nu fjäderbrickor på önskelistan då butiken inte hade det.

Smörjfilten skall sitta fast på skruven uppe till vänster. Ingen bild på det nu, men det lär komma senare.

Skruvarna som håller tändplattan är 10 mm M4, samma med brytarspetsarna.

Det finns två stycken utgångar för det elektriska; dels tändningen och sen den gråa kabeln för övrig elektricitet. Båda sitter med en gummibussning i godset. Gummit är hårt, så var försiktig. En slintande mejsel skär lätt upp bussningen. Vid behov kan man försöka värma med hårtork för att mjuka upp lite.

I det här fallet tar jag loss tändkabeln och drar in eltråden när jag skall lyfta bort tändplattan.

Ser inget vidare ut det här, men det får lödas loss och åtgärdas senare. Lödningen hade, precis som den gråa tråden, en gul tejp som isolerade den nakna metallen.

 

Tändplattan lyfts ur och nu har vi en skål…

 

 

Axeln i närbild

 

Först måste drevet bort. Det sitter väl så fast och avdragaren tillverkad på gymnasiet kom väl till pass.

 

Plupp sa det inte, men efter några sega drag så lossnade drevet. Bra skitigt är det.

Nästa steg är att ta loss tätningsboxen. Det är en plåttätning, så varsamhet är påbjuden!!

Försiktigt med en skruvmejsel som har stöd underifrån.

 

Torkar bort smutsen och konstaterar att det ser bra ut.

 

Nu vänds hela baletten och det var dags att skruva ur alla bultar som håller fast locket på andra sidan. Dessa var redan bortplockade och den som gjort jobbet hade inte lyckats att ta loss det helt eller sätta tillbaka.

Dock ser det inte ut så här i den arbetsbok jag följer; Stora Tvåtaktsboken. Utan det stora drevet är helt och dessutom försett med ett kullager. Eller skall det kullagret sitta i locket?

NV på Raketsports forum svarar:

Helt rätt. Kullagret sitter i locket dvs, transmissionskåpan. I vissa kåpor sitter lagret dåligt och då följer det med vid demontering av kåpan. Det ska vara tight då lagret styr upp hela transmissionen.

Lagomt med värme brukar lösa problemet.
Ska du byta lagret och det sitter i transmissionskåpan värmer du med hårtork eller värmepistol just utanför lagrets ytteringar (jag brukar värma både från in-och utsida av kåpan) så lossnar lagret utan större problem.
Ska du lossa lagret och det sitter på transmissionshjulet så brukar jag värma lagret lite och sen lossnar det lätt, eventuellt med en skruvmejsels hjälp.
Har aldrig behövt avdragare till just detta moment.

Lägger därför in en bild på transmissionskåpan / locket.

 

Kullagret avplockat. Krävdes värmepistol, skruvmejsel och lätt våld. Det gäller att bända lika mycket runt hela kullagret.

Då ser det ut så här på det stora drevet. Inte heller det enligt boken. Avvaktar lite med det och anfaller muttern på det lilla drevet.

 

Den har en låsbricka under sig som man först får platta ut. Luftdriven mutteravdragare rekommenderas i boken. 14 mm hylsa och lugnt tempo, så går det lätt.

 

Nästa steg är att få loss det lilla transmissionsdrevet. Det sitter med olik styrka fast i axeln. Med värme och två skruvmejslar alternativt avdragare lyfter du upp kugghjulet så långt kedjan tillåter.

 

Tryckstiftet utdraget (med fingrarna). Under syns de tre stiften som trycker ut tryckplattan så lamellen frikopplar.

Dessa läggs i en burk, för de kan lätt förloras på ett verktygsbord.

Nu är det dags att lossa på transmissionen. Ett dorn och en plasthammare (helst) så slåss axeln ut från andra sidan.

 

Lägg något emellan om dornet är för litet.

 

Stora drevet lossnar, hjälp det lilla drevet litet med två mejslar om det inte lossnat helt.

 

 

Tada, stora och lilla transmissionsdrevet utplockat, tillsammans med axel och fjäder.

Kvar sitter ett kullager.

Från andra sidan. Observera bussningen som blev över på den här sidan när axeln slogs ur.

 

Steken vänds och de fem skruvarna i magnetlådan lossas.

Nu skall paketet delas.

Här syns axeln med tillhörande packbox som skyddas av en plåt.

Plåten är ömtålig och i princip oersättlig. Hög försiktighetsnivå. En avdragare med typ halvmånar under som lyfter över stor yta är modellen.

Kilen som sitter på axeln, Woodruffkilen, är fortfarande kvar.

 

Vänster och höger sida separerad. Om det trögar, använd plastspatlar (typ blandningsspatlar i Plastic Paddingburkar) eller liknande kilformigt plastföremål för att öppna aningens. Räcker inte det, slå med plasthammare på axeln.

Stilstudie

Dags att plocka ur axeln.

 

Här nere i smuts och annat finns en låsring som inte är omnämd. Lossar man på den, är det ganska enkelt att få ut axeln. I mitt fall slogs axeln ut med lager. Förenklade vissa led, men kanske inte så det var tänkt.